Supergod lodning - Hvad er det ?

Er det:

- Brug af forsølvet (4%sølv) loddetin ?
- Forsølvet loddetin er det bedste man overhovedet kan benytte til lodning ?
- Klippe benene i rette længde INDEN lodning ?
- Behandle selve loddeøen med et eller andet inden lodning ?
- Behandle selve lodningen med et eller andet efter lodning ?
- Regulering af temperatur i f.t. størrelsen af det der skal loddes på ?

Flere ting ? Noget andet jeg måtte have glemt ?

Hvordan kan lodninger i givet fald blive bedre ?

__________________
Med audio-venlig hilsen
HPH Man

HPH Man skrev: - Brug af forsølvet (4%sølv) loddetin ? Giver teoretisk set bedre ledeevne, men sikrer ikke i sig selv en god lodning - Klippe benene i rette længde INDEN lodning ? Korrekt! Hvis man klipper bagefter, kan man bryde lodningen ved den mekaniske belastning. - Behandle selve loddeøen med et eller andet inden lodning ? Rens heeeelt rent med isopropylalkohol. Husk også komponentbenet. - Behandle selve lodningen med et eller andet efter lodning ? Speciel lak på spray - Regulering af temperatur i f.t. størrelsen af det der skal loddes på ? Klart - korrekt opvarming er vigtigt, og både komponentben og ø skal være varm, ellers er det en dårlig lodning. Flere ting ? Pust ikke på dem for hurtigere nedkøling, Hold emnerne heeeeelt stille under lodning og afkøling :ved små rystelser bliver lodningen ujævnt kølet af, grynet og ikke 'god' Træk ikke i lodningen. En lodning kan krakelere ved en belastning på mere end 10 gram. Sørg for komponenten er helt tæt på printpladen, så det ikke er lodningerne men printpladen der bærer komponenten. Brug ikke for meget loddetin. Hvordan kan lodninger i givet fald blive bedre ? Altså når de først ER lavet så kan de ikke blive bedre efterfølgende

En god lodning kan være svær at lave. Selvom man følger disse regler du sætter, kan den sagtens være elendig. Også selvom den ser fin ud.

Hørte en historie om dengang Terma første gang skulle levere elektronik til rum-industrien. Damerne der ikke havde lavet andet end at lodde i 20 år, blev sendt på 6 måneders loddekursus i Schweiz.

Men til husbehov kommer man langt med dine anvisninger. Husk blot at varme tilstrækkeligt til, at tinnet flyder helt ud.... og ikke så længe at banerne slipper printet!!

NriK skrev: HPH Man skrev: - Behandle selve loddeøen med et eller andet inden lodning ? Rens heeeelt rent med isopropylalkohol. Husk også komponentbenet. Har altid villet gøre det, men var ikke helt sikker om det ville være optimalt. Godt så vil jeg gøre det overalt i mit kommende projekt. - Behandle selve lodningen med et eller andet efter lodning ? Speciel lak på spray Hvad er denne specielle lak ? Håber at det ikke er noget der kommer til at have indflydelse på lyden i negativ retning.

Tak for responsen.

__________________
Med audio-venlig hilsen
HPH Man

Hurtig skrev: En god lodning kan være svær at lave. Selvom man følger disse regler du sætter, kan den sagtens være elendig. Også selvom den ser fin ud. Hørte en historie om dengang Terma første gang skulle levere elektronik til rum-industrien. Damerne der ikke havde lavet andet end at lodde i 20 år, blev sendt på 6 måneders loddekursus i Schweiz. Men til husbehov kommer man langt med dine anvisninger. Husk blot at varme tilstrækkeligt til, at tinnet flyder helt ud.... og ikke så længe at banerne slipper printet!! - Og at tinnet lige akkurat skal nå at blive flydende og " tage fat ", kom jeg også lige i tanke om.

Tak for responsen.

__________________
Med audio-venlig hilsen
HPH Man

Rigtigt gode lodninger laves i nitrogen (iltfri) atmosfære. Når metaller opvarmes reagerer de med ilt og Ruster derved let Et oxid lag er ikke af det gode og danner sammen med tin'en en diode lignende overgang i. Tro det eller lad være man kan faktisk høre forskel.

 

mvh

MiiB skrev: Rigtigt gode lodninger laves i nitrogen (iltfri) atmosfære. Når metaller opvarmes reagerer de med ilt og Ruster derved let Et oxid lag er ikke af det gode og danner sammen med tin'en en diode lignende overgang i. Tro det eller lad være man kan faktisk høre forskel. Det lyder rigtig interessant. Har vi (alm. DIY folk ) mulighed for at lodde i nitrogen ?  Er der mulighed for evt. at købe en anordning til hjemmebrug, eller er det noget besværligt noget ?  Kan man opnå denne optimale lodning for " menigmandsbeløb " ( hvor meget det end er ) ? mvh

__________________
Med audio-venlig hilsen
HPH Man

Hej lodde-eksperter.

Jeg har loddet enderne på mit multicore ht-kabel for at holde styr på lederne. Jeg er ikke nogen haj til at lodde, men de virker ok.

Problemet er, at der på nogle af lodningerne er kommet nogle brune pletter, som vel nærmest ligner nogle mørkebrune lakklatter. Jeg går ud fra, at de ikke har en gavnlig indflydelse på forbindelsen mellem ledere og terminaler. Hvad har jeg gjort forkert, og kan jeg rense lodningerne?

Mvh.

Jacob

Jacob E skrev: Hej lodde-eksperter. Jeg har loddet enderne på mit multicore ht-kabel for at holde styr på lederne. Jeg er ikke nogen haj til at lodde, men de virker ok. Problemet er, at der på nogle af lodningerne er kommet nogle brune pletter, som vel nærmest ligner nogle mørkebrune lakklatter. Jeg går ud fra, at de ikke har en gavnlig indflydelse på forbindelsen mellem ledere og terminaler. Hvad har jeg gjort forkert, og kan jeg rense lodningerne? Mvh. Jacob

Det er fordi der er rosin/harpiks i loddetinnet!

Men en anden ting som kan være godt er jo at lave loddeøen ordentlig! Teoretisk ville det jo være bedst slet ikke at bruge loddetin, men bare at splejse metallerne fra komponenten og ned på printet, men det er jo i praksis nok ikke sådan lige til... men man kan jo se det fra flere sider, en stor loddeø, med masser af loddeting op omkring benet har jo den mindste modstand, men i audio medsige henseender vil den jo begynde at have større indflydelse på signalet, som enhver anden komponent... Men man kan jo også forsøge at mindske behovet for meget loddetin, ved at bruge en mindre tolerence imellem hullet i printet og komponent benet, så signalet skal vandre så lidt som muligt igennem tinnet.

Også for at undgå miller effekt, vil det jo være en fordel at bruge "strømlignede" loddeøer, og for den sags skyld og print baner, uden hakker eller skarpe knæk osv.

Hej Micma 18.

Jeg har ikke loddet kablerne fast til noget, men jeg har loddet enderne på kablet, så lederne er samlede.

Kan jeg fjerne "rosinerne"? evt. med et opløsningsmiddel?

En anden detalje, som ikke er nævnt er selvfølgelig at se på selve lodningens udseende. Den skal være glat og blank. Ikke mat og ujævn. En virkelig lodning er når man kan se at der sidder et stykke "frisk" loddetin i selve lodningen.

Jacob E skrev: Hej Micma 18. Jeg har ikke loddet kablerne fast til noget, men jeg har loddet enderne på kablet, så lederne er samlede. Kan jeg fjerne "rosinerne"? evt. med et opløsningsmiddel?

Tror hellere du skal finde noget loddetin med et mindre indhold af harpiks... ;-)

Båt der!

Lodning er en svær en ja det er så!.

I min verden skal lodninger blot forsegle og stabilisere.
Crimp om muligt først, lod derefter.
Klem de ting der skal sammenloddes så hårdt sammen som muligt, lod derefter.
Tænk på hvilken vej du bil have elektronerne til at bevæge sig. Lav forbindelsen i den retning.
Harpiks fjernes med isopropanol, men gør i øvrigt ingen skade andet end den optiske.
Husk at loddetin - også sølv loddetin hovedsageligt består af tin (62%) bly (36%) og så lidt sølv (2%), hertil lidt flussmiddel.
Loddetin er med andre ord, den ringest tænkelige leder i hele din audiokæde. Så lad være med at bruge den som leder. Pres metallerne mod hinanden, og lod så som det allerede er blevet sagt.
Hold temperaturen nede, gerne 275 gr. eller deromkring, skal du lodde lidt støre masser sammen, så er det bedst at bruge en tung spids, næstbedst at sætte temperaturen op, idet varme oxyderer lodningen.

Skal du lodde på meget kraftige ting - f.eks. en bananBørge på et tykt kabel, så køb en gasbrænder, varm bananBørgen og, kom loddetin på den, og smæk så kablet på den, så undgår du at smelte halvdelen af kablet, i forsøget på at varme det hele op med en kolbe der alligevel er for lille.

Skal du bruge fortinnede kabel-ender, så lod blot lidt helt ude i spidsen og lad resten være. Du får den bedste kontakt direkte på kablet. Korroderer det, så gentag processen eller spænd efter eller slib lidt på kontaktpunktet.

Phonoplugs og andre stik, bør loddes så langt fremme i stikket, som muligt og på så kort st stykke ledning, som det er muligt.
F.eks. har Bullet Plugs og SME stik en hul midterleder i deres RCA stik. Her kan man trække kablet helt frem i stikket og lodde helt ude i spidsen, samtidig med at man klemmer ledning og metal sammen med en spidset tændstik - sejt.
De vildeste drenge jeg har hørt om, borer hul i midterfidusen på RCA stik, for at efterligne ovenstående. Hertil lodder de skærmen fast på YDERSIDEN af yderkransen - kom så igen da. Det kalder man kort signalvej - hva´ba´?
Tilmed presses metaldelene hårdt sammen først, derefter loddes der behørigt, så lodningen alene virker som forsegling og stabillisering.

I øvrigt koster en oordentlig loddestation omkring en tusse, måske lidt mere.

HICON-SILBERLOT, HIGH PERFORMANCE
mit 10 % Silberanteil, bleifrei nach DIN EN29453, Ø 0,5 mm, ohne Halogene, korrosionsfrei nach DIN 8516

Vi bruger sådan noget stads her, det syntes vi er det bedste der fås, blyfrit med 10 % sølv. Det forringer signal vejen mindst, når der nu skal loddes.

Mvh. Holmbye

Holmbye skrev: HICON-SILBERLOT, HIGH PERFORMANCE mit 10 % Silberanteil, bleifrei nach DIN EN29453, Ø 0,5 mm, ohne Halogene, korrosionsfrei nach DIN 8516 Vi bruger sådan noget stads her, det syntes vi er det bedste der fås, blyfrit med 10 % sølv. Det forringer signal vejen mindst, når der nu skal loddes. Mvh. Holmbye

Nice!

Where to get?
Hvor varmt skal der loddes?

Jo mere sølv jo lavere er smeltepunktet og med 10 %  skal man ikke langt over 200 grader før der kan loddes. På den måde skåner man også det materiale man lodder på, i forhold til høje temperaturer.

Det høje indhold af sølv har også den store fordel at lodningen bliver meget stærk i forhold til mere blyholdigt loddetin, da sølv når det er koldt er stærkere/hårdere end både bly og tin.

Næste gang vi køber hjem kan vi tage et par ekstra ruller med hvis nogen skulle være interesserede, Skriv en pm hvis det har interesse.

Mvh Holmbye

Holmbye skrev: Jo mere sølv jo lavere er smeltepunktet og med 10 %  skal man ikke langt over 200 grader før der kan loddes. På den måde skåner man også det materiale man lodder på, i forhold til høje temperaturer. Det høje indhold af sølv har også den store fordel at lodningen bliver meget stærk i forhold til mere blyholdigt loddetin, da sølv når det er koldt er stærkere/hårdere end både bly og tin. Næste gang vi køber hjem kan vi tage et par ekstra ruller med hvis nogen skulle være interesserede, Skriv en pm hvis det har interesse. Mvh Holmbye

Undskyld mig!
Men i min verden har sølv et smeltepunkt på 961 grader Celcius.
tin ligger på 232 grader og bly har et på 327 grader.
Sølvindholdet vil da bringe smeltepunktet opad efter min opfattelse.
Mon ikke det er fraværet af bly der gør forskellen.

Jeg er ikke sølvsmed men kan alligevel kun give Kubikken ret, jo mere sølv, jo højere temperatur skal der bruges. Rent sølv har som KvK siger et smeltepunkt på ca. 960 grader, så det må være et mindre indhold af f.eks. bly der gør den lave temperatur.

Hvis de godt 200 grader passer er det en fin kvalitet i har jer der


__________________
| DIY Audio |

Ja det ser nice ud!
Mit eget har kun 2% sølv og så den traditionelle tin/bly blanding.

Hvorfor er der egentlig bly i loddetin?
Styrker det lodningerne eller hvad?
Konduktiviteten må da nedsættes væsentligt med blyet, ligesom det også er noget giftigt stads.

Jeg vil mene at blyet er tilsat - måske mest af økonomiske årsager, bly er billigt.
Når det er sagt er blyet også med til at sikre holdbarheden af lodningen, og samtidig nedsætte smeltepunktet til de ca. 190 grader der kræves ved alm blyloddetin. Udskiftningen af blyet vil måske medføre prisstigninger, højere temperaturer og ringere holdbarhed..... Men, men jeg er ikke ekspert - så hvsi der er andre bud - Så lad os høre


__________________
| DIY Audio |