Nå, så fik jeg endelig de sidste transer til Power amps'ene så jeg kan færdiggøre udskiftningen, efter jeg har udskiftet alle
caps, + lidt dioder og
modstande.

Jeg har samlet receiveren og linet den op med "Dim Bulb Testeren", og tændt for den, og dette er havd jeg ser:

Power on: DBT (2x75 W) pærerne lyser, og dæmper med det samme til ca. 1/3 styrke (lys-orange farve)

Relæet klikker aldrig ind
FM tuner viser godt signal
Skala lys, FM, AM, AUX, STEREO and PHONO indikator lys virker alle
Ingen lyd (overhovedet) eller fæl lugt
Køleribber på Q1, Q4 på Power supply assy er en smule lune/lunkne

Power supply AWR-152: (Kan jeg uploade en tekstfil, der er mere læsevenlig?)
Alle sikringer (Fu 1-6) checket OK.

+lead: positiv leder
-lead: negativ leder
V(actual): aflæst værdi
V(specs): angivet værdi(manual)
remarks: kommentar
Bulbs: Pærernes tilstand i DBT
Voltage readings:
=============
+lead   -lead  V(actual)   V(Specs) remarks    Bulbs
8        15      -28,0    ;  -62,0    fading after power off    Dim
8     chass       -28,0               fading after power off    Dim
7     chass        +2,1      +62,0    fad ing with power ON     Dim
19     chass      +38,0     +76,0      &nb sp;         &nb sp;         &nb sp;   Dim
20     chass     +21,5     +33,0    fades to 21         &nbs p;     Dim
22     chass      +37,0     +60,0    fading ...         &nb sp;     Dim
23     chass      +21,0     +23,0    fading ...         &nb sp;     Dim
25     chass      -22,0     -23,0    fading ...         &nb sp;     Dim
27     chass      -37,5     -60,0    fading ...         &nb sp;     Dim
28     chass      -11,7     -13,0    fading ...         &nb sp;     Dim
16     chass      +10,8     +13,0    fading ...         &nb sp;     Dim
18     chass      +7,4     +7,5    fading ...         &nb sp;       Dim
14     chass      +11,6     AC20    high (300 V?) initially    Dim
Q1-1   chass      +3 8,0     +60,6     &n bsp;fading ...         &nb sp;    Dim
Q1-2   chass      +3 9,0         &nb sp;    fading ...         &nb sp;     Dim
Q1-3   chass     &nb sp; +3        9,0     fading ...         &nb sp;     Dim
R9       D6  &n bsp;     +,0     +24,0   &nbs p; fading ...         &nb sp;     Dim
D7       D6  &n bsp;     +,0     +24,0   &nbs p; fading ...         &nb sp;     Dim
Q3     chass    -11,0     +13,0    fading ...         &nb sp;     Dim


Protection assy AWM-120     

+lead     -lead V(actual)     V(Specs)    remarks&n bsp;    Bulbs
   1     chass        +11,7      ;AC21    fading ...     Dim
2     chass        -38,0     -60,0   fading ...     Dim
9     chass        +10,0     +13,0    fading ...      Dim
10     chass     ; +38,0     +76,0    fading ...      Dim

Der er tydeligvis nogle afvigelser i de aflæste værdier fra de opgivne, som jeg må antage er det problemet handler om.

Jeg har kontrolleret Power supply boarded for om der er forkert polaritet på kondensatorerne, men de er alle korrekte.

Jeg håber at nogen her kan hjælpe mig med at løse problemet, for ligenu er jeg løbet tør for ideer...                         

Du kan ikke uploade tekstfiler. Men jeg har prøvet at kopiere din tekst via Word og Paint, og derefter gemt den som en billedfil. Billeder kan herefter uploades via f.eks. billedeupload.dk.

Så ser det sådan ud :

Nice, Stanley, mange tak
/Ole

Velbekomme. Jeg skulle lige finde en servicemanual på Hifi-engine før jeg kunne forholde mig til dine målinger.

Det er jo lidt svært at sige hvad der er galt, når man ikke ved præcis hvad du har lavet og hvornår problemet er opstået. Du har jo tilsyneladende skiftet temmelig meget, så der kan være flere fejl. Desuden kan det være både komponentfejl og monteringsfejl.

Virkede den før du begyndte at skifte komponenter ?

Det ser ud som om det hele svæver, da du har fejl på alle forsyningerne. Du måler DC 11,6 volt på ben 14 ?
Hvis sikringen Fu6 er ok, er der også 11,6 volt DC på ben 13 som kommer direkte fra trafoen. Kan der evt. være sket noget med din stelforbindelse ved udskiftning af elektrolytterne C7 og C8 (22000/71) ?

Den brune ledning fra trafoen (ben 4) skal tilsyneladende til stel ved elektrolytterne. Det er lidt svært at se hvordan det er lavet når jeg ikke har apparatet foran mig.

Stanley skrev: Velbekomme. Jeg skulle lige finde en servicemanual på Hifi-engine før jeg kunne forholde mig til dine målinger. Det er jo lidt svært at sige hvad der er galt, når man ikke ved præcis hvad du har lavet og hvornår problemet er opstået. Du har jo tilsyneladende skiftet temmelig meget, så der kan være flere fejl. Desuden kan det være både komponentfejl og monteringsfejl.

Ja, jeg har udskiftet alle elektrolytterne, samt lidt dioder, modstande og transistorer hist og pist, efter hvad "hopjohn" har
gjort
her:
hopjohn's re-cap fra Audiokarma.org

Stanley skrev: Virkede den før du begyndte at skifte komponenter ?

Ja, den virkede men var UTROLIG ringe i lyden, hvilket er min begrundelse for at renovere den.

Stanley skrev: Det ser ud som om det hele svæver, da du har fejl på alle forsyningerne. Du måler DC 11,6 volt på ben 14 ? Hvis sikringen Fu6 er ok, er der også 11,6 volt DC på ben 13 som kommer direkte fra trafoen. Kan der evt. være sket noget med din stelforbindelse ved udskiftning af elektrolytterne C7 og C8 (22000/71) ?

Det er AC på ben 14 ('+'-tegnet er fra celleformatteringen i excel).
Må checke ben 13 når jeg kommer hjem.
Jeg sagde godt nok alle 'lytter - det er alle de små - de to store blev skiftet for nogle år siden, men det kan jo
være
at de
2 store også skulle skiftes? Jeg købte dem i DBA dengang for 10 år siden, så de har også nogle år på bagen. De holder dog
stadig
specs (22.000/23.000 µF). Det kan vel ikke være deres skyld at der ikke er noget output, med mindre det er som du
foreslår, at
der er
noget galt med stel - det vil jeg også checke senere i dag - tror dog det er OK.

Stanley skrev: Den brune ledning fra trafoen (ben 4) skal tilsyneladende til stel ved elektrolytterne. Det er lidt svært at se hvordan det er lavet når jeg ikke har apparatet foran mig.

Du har ret - det viser skemaet - men på min er der ikke nogen wire dér (en af flere afvigelser fra manual) (se evt.
fotos )
, og så vidt jeg husker er der ikke heller ikke nogen på undersiden - checkes.

Hmmm, det ser ud til at der er en wire på undersiden af hopjohns:
Undersiden af hopjohns Power supply assy

Ja jeg kan godt se at der er flere afvigelser mellem dit billede og den servicemanual jeg har fundet. På dit billede er der kun 4 sikringer ved siden af hinanden, mens der er 5 i manualen.

Min tanke omkring de to store elektrolytter var at du havde skiftet dem til en anden type, og derved ændret noget så der nu mangler en stelforbindelse, eller evt. loddet en ledning af som du havde glemt at montere igen. Men hvis du ikke har skiftet dem nu, synes jeg at du skal glemme dem i hvert fald i første omgang. Hvis fejlen er opstået i forbindelse med dine ændringer, er der ingen grund til at lave flere ændringer/udskiftninger før du har fundet fejlen.

Jeg er ikke meget for at gætte på en masse andet når jeg ikke har apparatet foran mig og servicemanualen ikke passer helt.

Stanley skrev: Ja jeg kan godt se at der er flere afvigelser mellem dit billede og den servicemanual jeg har fundet. På dit billede er der kun 4 sikringer ved siden af hinanden, mens der er 5 i manualen.

Nahh, der er de 5 (+1) sikringer - den sidste er skjult bag ledningerne.

De afvigelser mellem min enhed og manualen som jeg har truffet på er:
1. En cap (C67) på tunerboard er vist i manual, men mangler i min.
2. På Power supply board var min født med 100µF/100V på C11, C12, i modsætning til som angivet i manual til 220µF/100V.
De er erstattet med 220µF
3. På mit Protection assy findes ingen C1(220µF/35V) eller C5(47µF/16V). Kun C2, C3, C4 og C6 findes.

Stanley skrev: Min tanke omkring de to store elektrolytter var at du havde skiftet dem til en anden type, og derved ændret noget så der nu mangler en stelforbindelse, eller evt. loddet en ledning af som du havde glemt at montere igen. Men hvis du ikke har skiftet dem nu, synes jeg at du skal glemme dem i hvert fald i første omgang. Hvis fejlen er opstået i forbindelse med dine ændringer, er der ingen grund til at lave flere ændringer/udskiftninger før du har fundet fejlen.

OK.
I øvrigt er der en wire fra ben 4 i Power supply til stel i bunden ved de store lytter, så det er OK.

Stanley skrev: Jeg er ikke meget for at gætte på en masse andet når jeg ikke har apparatet foran mig og servicemanualen ikke passer helt.

Nej, det er ikke let at fjerndiagnosticere med de begrænsede midler
Jeg er nødt til tage en time med lukkede øjne - er lidt i underskud efter i går

Mvh
Ole

Fremskridt, og tilbageskridt

Jeg har postet nedenstående på Audiokarma, og håber at det er OK at den er på engelsk, hér?
============================================================ =====

I took some more voltage measures, and found that there was only 64VAC at the power input by the extra outlets, where I
was
expecting 120 VAC.
This was a hint that perhaps the receiver wasn't getting enhough power, and the only thing that could cause this was the
DBT.
So I took out 1 bulb (of the 2), and now there was 74VAC at the input, and more interesting the relay clicked and now I
had
output (FM radio to headphones) and output-meters working, and radio still fine.

GREAT !

I removed the DBT, and plugged in directly to 120VAC and all was fine, there was now 120VAC at the power input by the
extra outlets.

So, now I began to ajust center and idle voltage.

Right channel:

Ajusting center voltage.
Positive lead to pin 10, negative lead to chassis
Initial reading at 1.3 V
Turning VR2 clockvise until DC reads close to 0,001V (multiple full turns)
Turning a few times back and forth trying to hit exact zero.

At one time the "sound of something shortening" (not loud) is heard and the heat sink goes hot (ca. 50-60? deg C)
Voltage read -25V
Power off
Power on:
Voltage read -25V

Idle current:
Zero (0.0000V) between pins 13 and 23     

What caused this? I did not short any leads - the screwdriver has an isolated blade. All I can say is that I touched the big
main heat sink
with my hand - right about the incident, but I do not see this could short anything?

More measurements:

Left channel:
Ajusting center voltage.
Initial reading at 1.3 V
Turning VR2 clockvise until DC reads close to 0,001V
playing a few times back and forth to hit exact zero

Idle current:
Idle current is easily ajusted to 30mV.
==========================================
Left Channel is complete
==========================================

Trouble shooting Actions on Power amp:
1.
Right Ch:

Took out Q2 (512-KSC1845FTA)
Measures 0,633 V
BAD? - replace
New Spare used 0,70V

Power on
Center voltage still read -25V

Idle current:
Zero (0.0000V) between pins 13 and 23     

2.
Took out Q8 (512-KSC1845FTA)
Measures 0,694V
GOOD - put back in

3.
Took out Q5 (512-KSA1381ESTU)
Measures 0,67 - 0,68V same as spare
GOOD - put back in

4.
Took out Q3 (512-KSC3503DS)
Measures 0,68 - 0,68 V (spare reads 0,70)
GOOD? - put back in

5.
Took out Q4 (512-KSC3503DS)
Measures 0,68 - 0,68 V (spare reads 0,70)
GOOD? - put back in

6.
Took out Q7 (2sb536a/863-MJE15033G)
Measures 0,58 - 0,59 V
GOOD/BAD? - no spare - put back in

7.
Took out Q8 (2sb536a/863-MJE15033G)
Measures 0,578 - 0,584 V
GOOD/BAD? - no spare - put back in

Q7,Q8 are original.
------------------

DC-offset (Voltage at speaker terminals)

Left A       0,18 VAC      Spk A selected
Left A       3,3 VAC       No speakers selected
Right A     0,2 VAC      Spk A selected
Right A     3,0 VAC      No speakers selected
                         
Left B     0,15 VAC     Spk B selected
Left B     2,5 VAC       No speakers selected
Right B     0,15 VAC     Spk B selected
Right B     3,0 VAC       No speakers selected

-----------------------------------------------

Power supply AWR-152                     

The day after:

Checking center voltage.
Right channel:
--------------
Positive lead to pin 10, negative lead to chassis
Steady at -5.6 V

Left channel:
-------------
Positive lead to pin 10, negative lead to chassis
Steady at +3.0 V

Checking Idle Current.
Right channel:
--------------
Zero (0.0000V) between pins 13 and 23     

Left channel:
-------------
Steady at 27mV


Both Sp A & B selected
sp A
Left -130 - +180mV
Right -13 - +48mV

sp B
Left    +7 - +78mV
Right   -3 - +65mV


Both Sp A & B Un-selected
sp A
Left -300 - +300mV
Right -250 - +250mV

sp B
Left -290 - +280mV
Right -250 - +250mV



Power supply AWR-152 readings:

Pins 19, 20, and 22 deviates the most - but are values acceptable?

Summary:
Readings on Power supply are on specs with minor exceptions
No sound/output
Heat sink on Power supply assy Q1 is warm 38 Deg C (not hot)
Heat sink on Power supply assy Q4 is cold
Main heat sink is cold.
Right Ch. power amp assy trannys checked - looks (?) OK

What's next
=========================================================

Indrømmet, en ordentlig smøre - håber nogen der ude kan lede mig på rette spor.

/Ole     

Jeg har målt de to power amps op og fundet disse forskelle mellem den venstre og den højre:



Pind 10 & 11 fra begge power amps forbindes begge til protection assy (AWM-120) pind 8, så der må være noget at
rette op på her?

Et check af resistorerne R18, R19 viser 0,75 Ohm (spec: 0,5 Ohm) og R23, R24 viser 22/22,4 Ohm (spec: 22 Ohm), så det er
næppe der løsningen skal findes.
Hvad der kommer der efter kan jeg ikke overskue.

PIN 10 er jo dit midtpunkt, altså det du justerer til 0 volt med VR2.

Så det er helt korrekt at det er det der skal på plads. DC her vil jo sendes direkte til højttaleren, hvilket er uheldigt, og derfor er det også det punkt sikringskredsløbet føler på.

Hvis du ikke kan justere til 0 volt (eller nogle få millivolt) kører dit udgangstrin ikke DC-mæssigt korrekt. Problemet her er at det er DC-koblet så en fejl et sted vil give forkerte spændinger overalt i trinnet. Derfor kan det være ret kompliceret at fejlfinde på og man ikke umiddelbart sige hvor fejlen er på baggrund af nogle få målinger på tilledningerne.

I princippet kan udgangstrinnet deles op i to halvdele, en positiv med de transistorer der ligger over midtpunktet og en negativ med de transistorer der ligger under. Ved at regulere på de to halvdele i forhold til hinanden, kan man altså opnå balance på 0 volt.

Spændingen på PIN 10 sendes også retur til Q1.

Q1-Q4 regulerer balancen mellem de to halvdele ved at skrue lidt op for den ene og ned for den anden til der er balance. Hvis du ikke kan justere "center voltage" kan der altså være en fejl her.

Men der kan også være en fejl i en af de to halvdele. Man kan sige at en af halvdelene ikke lader sig styre korrekt af Q1-Q4. Hvis du har en konstant negativ spænding på midtpunktet er det så enten den nederste halvdel der trækker for meget strøm eller den øverste der trækker for lidt. Da du ikke har nogen tomgangsstrøm, indikerer det altså at det er din øverste halvdel der ikke kan åbne nok.

Ovennævnte beskrivelse er en meget forenklet måde at forklare virkningen på. DC-koblingen betyder desværre også at en fejl ofte medfører flere defekte komponenter samtidigt. Derfor er det ikke det bedste kredsløb at eksperimentere med, og normalt vil jeg nok sige at det er forbeholdt fagfolk. Og det er heller ikke optimalt at fjerndiagnosticere.

Stanley skrev: PIN 10 er jo dit midtpunkt, altså det du justerer til 0 volt med VR2. Så det er helt korrekt at det er det der skal på plads. DC her vil jo sendes direkte til højttaleren, hvilket er uheldigt, og derfor er det også det punkt sikringskredsløbet føler på. Hvis du ikke kan justere til 0 volt (eller nogle få millivolt) kører dit udgangstrin ikke DC-mæssigt korrekt. Problemet her er at det er DC-koblet så en fejl et sted vil give forkerte spændinger overalt i trinnet. Derfor kan det være ret kompliceret at fejlfinde på og man ikke umiddelbart sige hvor fejlen er på baggrund af nogle få målinger på tilledningerne. I princippet kan udgangstrinnet deles op i to halvdele, en positiv med de transistorer der ligger over midtpunktet og en negativ med de transistorer der ligger under. Ved at regulere på de to halvdele i forhold til hinanden, kan man altså opnå balance på 0 volt. Spændingen på PIN 10 sendes også retur til Q1. Q1-Q4 regulerer balancen mellem de to halvdele ved at skrue lidt op for den ene og ned for den anden til der er balance. Hvis du ikke kan justere "center voltage" kan der altså være en fejl her. Men der kan også være en fejl i en af de to halvdele. Man kan sige at en af halvdelene ikke lader sig styre korrekt af Q1-Q4. Hvis du har en konstant negativ spænding på midtpunktet er det så enten den nederste halvdel der trækker for meget strøm eller den øverste der trækker for lidt. Da du ikke har nogen tomgangsstrøm, indikerer det altså at det er din øverste halvdel der ikke kan åbne nok. Ovennævnte beskrivelse er en meget forenklet måde at forklare virkningen på. DC-koblingen betyder desværre også at en fejl ofte medfører flere defekte komponenter samtidigt. Derfor er det ikke det bedste kredsløb at eksperimentere med, og normalt vil jeg nok sige at det er forbeholdt fagfolk. Og det er heller ikke optimalt at fjerndiagnosticere.

Først skal du have stor tak for at du tager dig tid til at hjælpe mig - det er mget værdsat!
Jeg kan også godt sætte mig ind i hvor vanskeligt det er at forsøge at fjerndiagnosticere...

Og mht. at det nok er bedst for en fagmand, må jeg give dig ret - jeg havde jo (naivt) håbet at jeg med grundighed og omhyggelighed kunne klare operationen, uden at
havne hvor jeg nu er. Egentlig var jeg jo også (næsten) kommet i havn, indtil jeg fik justeret VR2 tæt til 0. Kan det være her fejlen enten er opstået, eller måske først
kommet frem? Jeg tænker på at jeg vel nok skulle dreje VR2 "helt i bund", dvs. rigtig mange omdrejninger (en multiturn pot fra mouser:
Multiturn pot VR2).

Din forklaring giver god mening, synes jeg, og jeg mener også jeg forstår problematikken om de to halvdele, hvor du nævner at det kan være sådan, at øvre halvdel ikke
åbner (trækker strøm?) nok.

Q1 er sådan en 5-benet kombi fætter. Den havde jeg ikke afmonteret for kontrol, her til i denne omgang, det vil jeg gøre senere.

Det ser rigtig nok lidt kompliceret ud med alle de sekundære forbindelser, der er til pin 10.

Men hvis jeg forstår dig ret, kan jeg ikke nødvendigvis gå ud fra, at fejlen ligger på det problematiske print (Højre kanals effektforstærer)?

Jeg tror jeg vil demontere hele effekt sektionen igen, og måle alle komponenterne igennem for at se om der er nogen markante afvigselser, herunder også transistorerne
på de 4 pwer transistor assys.

Jeg ved ikke om det giver nogen mening, men så kan jeg vel muligheden for at eliminere nogle muligheder, og forhåbentlig komme nærmere en løsning.
/Ole

Sidste nyt :-)

I nat gennemgik jeg alle komponenterne på højre kanal, og jeg fandt 1 stor og 2 mindre fejl:

1. R1: 560K var uden gennemgang og havde tydelig afskalling af ydre lag
2. R5: Spec 120K, aflæst til 50K
3. R6: Spec 24K, aflæst til 12K

Mon ikke det gør en forskel at skifte dem

ultrasparc skrev: Sidste nyt :-) I nat gennemgik jeg alle komponenterne på højre kanal, og jeg fandt 1 stor og 2 mindre fejl: R1: 560K var uden gennemgang og havde tydelig afskalling af ydre lag R5: Spec 120K, aflæst til 50K R6: Spec 24K, aflæst til 12K Mon ikke det gør en forskel at skifte dem

Du har selvfølgelig løftet den ene ende af modstandene op af printet, før du målte dem ???

__________________
Alt under 500 watt er til garagen.
Mens Løgnen løb fra Bagdad til Konstantinopel, fumlede Sandheden fortsat rundt efter sine sandaler.

ultrasparc skrev: Sidste nyt :-) I nat gennemgik jeg alle komponenterne på højre kanal, og jeg fandt 1 stor og 2 mindre fejl: R1: 560K var uden gennemgang og havde tydelig afskalling af ydre lag R5: Spec 120K, aflæst til 50K R6: Spec 24K, aflæst til 12K Mon ikke det gør en forskel at skifte dem

Det lyder ikke sandsynligt, desværre.

R1 sidder før elektrolytterne i indgangen og burde ikke påvirke DC-balancen.

Der går ikke ret store strømme i de 3 modstande. Og det er ikke normalt at modstande falder i værdi.

Hvis du måler ohm i komponenter der sidder i kredsløbet, måler du dem parallelt med resten af kredsløbet. Det er så forskelligt hvor meget det betyder, men du vil ofte måle lavere værdier. Hvis du prøver at måle på den anden kanal, vil du sikkert få lignende værdier. Hvis vi antager at det skete mens du arbejdede med apparatet ville du nok have bemærket en lille røgsky hvis det var en modstand der brændte af, og den vil være helt afbrudt.

Og som svar på et tidligere spørgsmål. Jeg mener nok at fejlen ligger på printet (AWH071) eller ved udgangstransistorerne. Mit diagram er ikke for tydeligt, og øjnene heller ikke hvad de har været, men der sidder vist også nogle modstande på et lille print ved udgangstransistorerne som du bør kigge på.

M.h.t. PIN 10 mener jeg at du i første omgang skal glemme alt det der sidder efter. Du skal ikke have højttalere tilsluttet og sikringskredsløbet virker sikkert som det skal. Først når du kan justere "center voltage" til nul kan vi snakke om det andet hvis der stadig er problemer.

Boydk skrev: ultrasparc skrev: Sidste nyt :-) I nat gennemgik jeg alle komponenterne på højre kanal, og jeg fandt 1 stor og 2 mindre fejl: R1: 560K var uden gennemgang og havde tydelig afskalling af ydre lag R5: Spec 120K, aflæst til 50K R6: Spec 24K, aflæst til 12K Mon ikke det gør en forskel at skifte dem smileys/smiley4.gif"> Du har selvfølgelig løftet den ene ende af modstandene op af printet, før du målte dem ???

Ja-ja, det har jeg lært

Stanley skrev: ultrasparc skrev: Sidste nyt :-) I nat gennemgik jeg alle komponenterne på højre kanal, og jeg fandt 1 stor og 2 mindre fejl: R1: 560K var uden gennemgang og havde tydelig afskalling af ydre lag R5: Spec 120K, aflæst til 50K R6: Spec 24K, aflæst til 12K Mon ikke det gør en forskel at skifte dem Det lyder ikke sandsynligt, desværre. R1 sidder før elektrolytterne i indgangen og burde ikke påvirke DC-balancen. Der går ikke ret store strømme i de 3 modstande. Og det er ikke normalt at modstande falder i værdi. Hvis du måler ohm i komponenter der sidder i kredsløbet, måler du dem parallelt med resten af kredsløbet. Det er så forskelligt hvor meget det betyder, men du vil ofte måle lavere værdier. Hvis du prøver at måle på den anden kanal, vil du sikkert få lignende værdier. Hvis vi antager at det skete mens du arbejdede med apparatet ville du nok have bemærket en lille røgsky hvis det var en modstand der brændte af, og den vil være helt afbrudt.

Jeg løftede det ene ben før jeg målte, og R1 er helt tydeligt zappet - der er afskalning, og ingen gennemgang, så der er da udfald på dette sted i kredsløbet.

Citér: Og som svar på et tidligere spørgsmål. Jeg mener nok at fejlen ligger på printet (AWH071) eller ved udgangstransistorerne. Mit diagram er ikke for tydeligt, og øjnene heller ikke hvad de har været,

Så er vi lige udfordret på dette punkt

Citér: men der sidder vist også nogle modstande på et lille print ved udgangstransistorerne som du bør kigge på.

Jeg var lige ved at afmontere disse, men orkede ikke (det var blevet sent). Jeg kunne dog komme til at teste på transistorerne, og de var alle 4 (2 V og 2 H, en NPN og
en PNP pr. kanal) i live.

Citér: M.h.t. PIN 10 mener jeg at du i første omgang skal glemme alt det der sidder efter.

Enig.

Citér: Du skal ikke have højttalere tilsluttet og sikringskredsløbet virker sikkert som det skal.

Nej, jeg har ikke sat højttalere til (men de står klar)

Citér: Først når du kan justere "center voltage" til nul kan vi snakke om det andet hvis der stadig er problemer.

Ja, før det er muligt er der vel ingen grund til at tro at jeg kan komme videre.
Jeg vil skaffe de 3 modstande og skifte dem i dag, og checke modstandene ved udgangstransistorerne.
Så må vi se hvad det giver.

Så er de dårlige modstande skiftet, og din skepsis mht. om det ville hjælpe holdt desværre stik, med mindre man kan sige at det er en forbedring at der nu
kun er -1,18 V på pin 10, mød som -6,80V.

Tomgangs strøm på V kanal kan stadig fint justeres, og er stadig låst til 0.0000 på højre.

Herefter blev alle modstande ved udgangstransistorerne (4,7 Ohm, 1 W), testet. Alle viste 5.05-5.35 Ohm, men udskiftet alligevel.

Samme billede som ovenfor mht. Center voltage (V: +3.15 H: -1.18), og idle current (V: ok, H: fast på '0.0000' )

Kan det skyldes en forkert placeret transistor ?
Vel nok ikke - når jeg kan justere idle på venstre som er magen til højre... det vil jeg checke det i morgen.

Jeg må sove på det - er helt tom for ideer.

Tilbage igen efter diverse tiltag.

Jeg har kastet mig over strømforsyning da der ligger nogle fejl her, der skal rettes før det giver mening at fortsætte:

Her springer særlig


pin 20 (11,7V vs. 33V),
pin 22 (18,6V vs. 60V),
pin 23 (6,6V vs. 23V)


i øjnene, lige som Q2-base (19,2V vs. 60,6V) er langt væk



Undervejs er D9, Q3 og R6 udskiftet (brændt af tidligere). Endvidere er D10, D11 udskiftet, men uden at det gjorde en forskel.
Jeg mangler at skifte D8 (14V Zener, som skal skaffes fra USA), for at se om den er den der er dårlig.

Protection Assembly er modificeret på hele 7 punkter i forhold til Service Manual. På de to følgende billeder ses diagrammer
med aflæsninger og modifikationer tilføjet:





Relæet på protection board klikker nd efter ca. 5 sekunder, hvilket (vist nok) er den forventede pause.

På dette punkt er jeg løbet tør for ideer og. håber der findes lidt inspiration her

Fx. er de 82-84 V for langt fra de angivne 76V?

Hvilket område er det mest sandsynlige at fejlen skal findes?
/Ole

Nå, vil bare lige runde af.

Jeg har nu til endebragt renoveringen af den kære SX-1080, efter at have været igennem et opslidende forløb.

Heldigvis kunne jeg få god hjælp på Audiokarma (http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=576292&pa ge=8) og ikke
mindst på Diyaudio (http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/253780-pioneer-s x-1080-after-re-cap-problem-w-center-voltage-
idle-current.html), ellers var jeg aldrig kommet igennem.

Jeg synes nu blot at jeg ikke helt har opnået det var havde håbet på - nemlig den tørre, sprøde diskant, men på den anden side
har jeg heller ikke fået lyttet "igennem". En enkelt CD gav dog en fin lyd, men min pladespiller (Rega Planar, m. Elys 2) lader
meget tilbage at ønske, men det har den på den sådan set altid gjort. Jeg mangler også at sætte en koncert DVD i og høre hvordan
det går. TV/DVD lyd kommer gennem et "lakridsbånd" fra TV OUT til AUX, og har tidligere været helt OK.

Mvh
Ole

Endelig færdig

Endelig er det lykkedes at opnå den ønskede forbedring af lyden. Den afgørende forskel blev tydelig efter at jeg skiftede 2 transer på hhv. Tone control
assy og på Flat amp assy.

Det har været en lang, og meget snoet vej inden jeg kom i mål og fik en receiver tilbage der nu er på det oprindelige niveau, men så holder den
forhåbentlig standarden nogle år endnu.