Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2024 | 07:16   

  NAVIGATION  Retningslinier for brug af Hifi4all  
HjælpHjælp  ChatChat  Aktive emnerAktive emner  Vis brugereBrugere  Søg i forumSøg  Opret ny brugerOpret ny bruger  Log indLog ind
Billeder af mit Hi-Fi / stereo udstyr
 HIFI4ALL Forum : Billeder af mit Hi-Fi / stereo udstyr
Emne Emne: Redfox’s anlæg og mods. Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 7
Forfatter
Besked << Forrige emne | Næste emne >>
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 16 September 2020 kl. 10:19 | IP-adresse registreret Citér redfox

Takker for svar. Jeg har netop i går haft besøg af en installatør, som gennemgik vores bolig. Vi blev enige om, at få etableret en korrekt jord.
Kabler er alle nu laver korrekt.
Jeg har dog på intet tidspunkt haft problemer med lækstrøm, brum eller andet. Jeg er igang med at få nogle ferritkerner, som jeg vil påsætte andet elektrisk udstyr i boligen, specielt alle de moderne led pærer.

M.v.h.
Redfox.
Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 19 September 2020 kl. 22:20 | IP-adresse registreret Citér redfox

Update per 19' september 2020.

Når nu man endelig har sommerferie og flybilletterne er aflyst, så kan man jo f.eks. kigge lidt nærmere på sit stereoanlæg.
Efter at have fået repareret den ene øverste bas i mine "nye" B&W 802 Series III, og den spiller perfekt igen, er turen denne gang nået
til min cd-afspiller, som er en Copland CDA-288 MK. II. Den har tidligere fået en opgraderet præcisions clock generator og en separat
strømforsyning til denne. Det gav et løft i lyden. Det var som et tæppe der blev trukket væk - større lydbillede, mere dyb bas, flere
detaljer og mindre mudder - klare sangstemmer. Altså en fair del af det gode. Det er nok den største enkelt upgrade man kan lave på
spillen.

Meeen, nu er der jo gået lidt tid siden den mod, og da Copland's Ole allerede har opgraderet konverterboardet fra Mk. 1 til Mk 2,
hvorunder den fik bedre udgangskondensatorer, 2 stk. alu film), og alle 4 dacs blev opgraderet fra Burr Brown PCM63P, til PCM63P-K
grade, samt nogel andre opdateringer, var jeg allerede glad for dette. Men siden dengang er der jo sket en del på markedet, herunder er
der kommet en sværm af nye kondensatorer i audio-typen. Jeg har læst lidt test af mange forskellige kondensatorer, og generelt er sølv
nok ikke lige min stil. Oh well, vi får se. Men kobber vil være en fin udskiftning fra alu-typen. Derfor faldt valget denne gang på Jantzen
Superior Z-cap i kobberudgaven. 0,22 mikrofarad 1200 Volt, som er 2% præcisions typen og med iltfri kobber ben.

Først mine foretrukne våben til opgaven, en loddekolbe og og lidt kobbertråd til fjernelse af gammelt loddetin, samt noget frisk 4%
sølvloddetin.
Dernæst af med låget, og ud med dac-2 boardet:



Dernæst loddes aluminiumskondensatorerne ud, loddeøer renses og på med de to nye, så de sidder fornuftigt. Disse Jantzen er ikke
retningsbestemte, så man kan vende dem som man vil.



Og så i med DAC-2 boardet igen, 4 skruer til hjørnerne, 1 til en stel, på med de 2 kvalitets phonostik, og så lodde +'erne på igen, efter at
have renset for gammelt loddetin. Alle stik tilbage igen. Tjekke alt sidder rigtigt, og så prøvespille. OK. Dernæst låg på, ind på toppen af
rack'et igen, Mit Tara labs Air1 blev også renset for støv, og med noget isopropylalkohol på kontaktflader, også de små minibananstik til
den flydende stelforbindelse. Strøm på det hele og høre en god fransk ballade ;) Jo, den er god nok: der er dømt god lyd. Meeen nu er
det LeMans tid, så ikke mere hifi i dag. Jeg lytter efter i morgen og de følgende uger. Herefter kommer jeg med en bedømmelse. Jeg har
heldigvis en ekstra Copland CDA-288 til at lytte baglæns med. Hvis det er lykkedes at presse en smule mere vellyd ud af Copland'en med
denne udskiftning af to komponenter i udgangen, laver jeg det samme på den anden Copland CDA-288.
Hvis nogen på forummet har en endnu bedre idé til disse to kondensatorer, lytter jeg meget gerne til dette.



Og hvis nogen har en god idé til en endnu bedre clock generator, med separat strømforsyning, end den LC Audio XO2 jeg har sat i, er jeg
selvfølgelig også meget modtagelig for input til dette.

M.v.h.
Redfox.
Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 21 September 2020 kl. 23:37 | IP-adresse registreret Citér redfox

Mja, så har jeg spillet nærmest døgnet rundt og kan godt lide resultatet af de to skiftede kondensatorer i udgangen (Jantzen Superior Z-cap 2% 0,22 mikrofarad, 1200 Volt) indtil videre. Det spiller fint. Måske nok lidt mere letflydende og musikalsk end tidligere. Der er fint rum og en god vedkommende mellemtone. Det er måske her forskellen ligger. Ingen skingre lyde, men heller ikke dynelyd. Der er faktisk god dynamik.

Meeeen, det er jo kun min cdafspiller. For at tilgodese både denne og andre kilder, har jeg kigget lidt på min Copland CSA-14 hybridforstærker, og under en grundig rengøring af denne, har jeg tjekket rørerne ud. De har tidligere været skiftet i forbindelse med mit køb af samme, og der blev isat to styk E88CC Philips 6DJ8 militær grade (jan) små trioder med grønt tryk. Ikke blåt De er vistnok noget af det sene fra Sylvania i USA, efter de var blevet overtaget af Philips. DE har ydet fint indtil nu, og har mange timer endnu. Men jeg tænkte, at det nok kunne være spændende, at prøve nogle andre rør. Først NOS (ægte, ikke brugte). Mit første sæt er to gamle nye Siemens 7308 trioder. Jeg har sat dem i og spillet nogle timer, vil jeg nu kommentere på den lyd jeg nu hører:

Kort fortalt, så var jeg ved at falde ned af stolen, eller rettere: sofaen, over den kedelige lyd de startede med at have: noget lukket og mørk. Efter blot to timer's indkøring skete der ting og sager: jeg faldt ned fra sofaen igen! I løbet af blot nogle få minutter eller måske 10, ændrede de sig totalt. Alt er bedre: bedre dynamik, mere rum mellem instrumenter, flere små detaljer fra instrumenter som ringer ud, klarere detaljer og lækker mellemtone som afslører stemmer som de er, sammen med dyb defineret bas som jeg oplever som strammere (men har stadig de samme resonansproblemer i stuen som jeg ikke har gjort noget ved endnu, men det kommer), og en
læææækker diskant, som ikke er mere dominerende end før, blot klarere og mere detaljeret. Bestemt ikke øretrættende. Wauw en forskel. Jeg kan næsten ikke tro mine egne ører, at jeg har fået en så stor forskel. Nå, men de skal spille i nogen tid, og så prøver jeg videre. Efter nogen tid kunne det være sjovt at a-b lytte med min anden Copland for at se, om forskellen mellem dem er den samme, mindre eller større, og i hvilken retning.

Og næste gang kunne det for eksempel være et sæt nyproducerede kinesiske Gold Lion. Vi må se. Prisen på gamle rør er stigende, så de er snart pebrede. Jeg betalte 1800,- for mine to nye Siemens rør. Så det kunne være interessant at prøve nyproducerede rør og se, om de kan leve op til de gamle rørs lydkvalitet.

Men sikke en lyd to små rør kan lave! Det er virkelig overdrevet så stor forskel der er. Man kunne jo i samme moment mistænke mine Philips Sylvania rør for at være lidt trætte, uden at jeg dog kan høre noget støj, sus eller brum. De spiller faktisk fint. Jeg er meget tilfreds med udskiftningen indtil videre. Jeg tror, at de nye Siemens 7308 er en lille bitte smule mere fremtrædende, dog ikke på nogen måde "lige i ansigtet" eller lignende. Det virker mere som om, at mine gamle Philips 6DJ8 er en lille smule mere tilbageholdende. Nok lidt for diskrete i sammenligning. Men omvendt vil jeg ikke have støvletramplyd. Det er for anstrengende i længden ;) En naturlig letflydende musikalsk lyd med luft og detaljer og med god dynamik. Det er bedre for mig. Det virker de nye Siemens 7308 til at kunne opfylde. God reel upgradering. Jeg har mest spillet jazz og ren cello, frem for elektrisk musik. Det skal prøves i morgen. Jeg er en langsom lytter.

De "gamle" Philips rør:



Og de 2 nye NOS Siemens 7308 rør isat og klar til at spille:



Spørgsmål:
1/ Er CCa rør blot guldbelagte på kontaktpindene, eller er de også mere præcise eller besidder andre egenskaber? Har de f.eks. lavere egenstøj?

2/ Er der nogen som har prøvet omtalte Genalex Gold Lion rør, altså som små E88CC (6922?) rør i en kontrolforstærker eller lignende, og kan sige noget om hvordan de lyder, og i forhold til andre rør? Beklager spørgsmålene, men jeg er altså helt ny ud i rør-typer, opbygning og lydforskelle.

3/ hvor vigtigt er det, at få udmålt dem i sæt? Er det for at de lyder eens eller for at de har samme udgangsniveau?

Bagdel: som mit anlæg er nu, er det efterhånden let at høre dårlige indspilninger - det er prisen.

Mere på vej, men der går nok lidt tid, for nu skal der lyttes igennem, haven trænger til et tjek og bilerne og mc'en nærmest råber på at blive brugt ;)

M.v.h.
Redfox.

Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 25 September 2020 kl. 11:23 | IP-adresse registreret Citér redfox

Så er Siemens rørerne ude igen. Efterhånden som de spillede, blev de ganske vist mere dynamiske, og også mere end Philips/Sylvania 6Dj8 rørerne, men de blev også alt for skingre til et punkt, hvor jeg ikke kunne holde ud at høre musik.

Jeg har prøvet at skifte signalkabel til 3 andre, så en anden cd-afspiller, og så en tredje, samt 3 forskellige strømkabler. Jeg har også lavet a/b skift mellem apparaterne. Men den samme effekt, så derfor var jeg ret sikker på, at det var Siemens rørerne, som var problemet.

Så ud med dem, og i med Philips/Sylvania 6DJ8. De er blødere i diskanten. Jeg har så købt et sæt Philips/Sylvania 6922 military spec rør i stedet, og vil prøve dem så snart det er muligt. De skulle have samme klang som de nuværende, men blot have en lidt lavere egenstøj. Så må vi se hvad det give, når det har spillet nogle timer.

M.v.h.
Redfox

Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
Digital_Thor
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 06 Maj 2010
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 1628
Sendt: 25 September 2020 kl. 16:27 | IP-adresse registreret Citér Digital_Thor

Min erfaring med alle B&W højttalere jeg har været i nærheden af, er at de skal have noget seriøst power, for at vågne op. Prøvede engang med et sæt B&W 800 - den nyere version. Den fik 2-300W - men bassen blev først god, da den fik 700W af en forstærker der desuden ikke klynkede over lave impedanser.
Så mit råd - hvis du virkelig vil se hvad din højttalere kan. Det er er at få noget seriøst power kobler på. Som sagt behøver det ikke være mange hundrede Watt, men derimod skal du være sikker på at forstærkeren har en seriøs god evne til at håndtere  skæve belastninger og impedanser omkring 2 ohm - uden problemer. Og så er det bare nemmere at koble et ordenligt bæst på.
Så kan du sikkert bibeholde din rørforstærker som for pre, eller måske lave bi-amping.
Absolut allerbedst, ville være ikke kun at få godt med effekt til dine højttalere, men også at få en eller anden form for EQ på bassen. Ikke nødvendigvis for at få en fuldstændig ret frekvensgang, men derimod for lige at tage det værste - blandt andet dæmpe din room-mode, som nemt kan være på måske 5-15dB højere niveau en resten af højttaleren - og herved fuldstændig vælte hele lydbilledet.

Du må selvfølgelig gøre præcis som du lyster. Men efter årevis af samlet erfaring, både privat og hvad jeg kan se at alle andre i verden langsomt men sikkert bevæger sig hen imod. Så kan jeg kun anbefale det på det allerkraftigste... langt mere end skift af alle mulige andre ting


Til top Vis Digital_Thor's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Digital_Thor
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 25 September 2020 kl. 19:00 | IP-adresse registreret Citér redfox

Takker for svar. Jeg har tænkt over det nogle gange. Jeg har haft separate effekttrin, og det gider jeg ikke mere. Dog slet ikke så kraftige som du beskriver. Jeg holder det mere simpelt i dag. Jeg er med på, at det er godt at en forstærker skal være strømstærk. Jeg må lige nævne, at jeg ikke spiller højt. Aldrig. Mit arbejde er ekstremt larmende, så jeg kan slet ikke klare høje lydtryk, og har som sådan heller aldrig nogensinde udsat mine ører for dette. Heller ikke ved koncerter, da jeg enten er længere væk, og/eller jeg bruger ørepropper og måske engang imellem holder mig for ørerne. Jeg oplever tit, at orkestre, klassiske eller elektriske, spiller himmelråbende højt, og det har jeg slet ikke brug for, for at høre god musik. Men dette er jo selvfølgelig heller ikke det samme som, at højtalerne ikke har brug for noget effekt for at der er styr på dem.

Jeg har efterhånden oplevet mange stereoanlæg som er så kraftige, at de let kan blæse eens ører i smadder, og det endda ved helt ren lyd uden forvrængning. For mig i al fald, er high sound ikke automatisk lig med hifi. Det problem jeg beskrev ovenfor var, at de Simenes rør jeg satte i forleden, blev for skingre, og at ved isættelse af de gamle, blev diskanterne igen som jeg kan lide dem. Men som nævnt har jeg nogle nye rør af samme type, blot lidt mere støjsvage (efter sigende, da jeg jo ikke har prøvet dem endnu), og vil spille med dem, når min ryg er kommet i orden igen, da den er helt gal. For meget flytteri på tunge ting... Dog ikke kun hifi.

Min nuværende Copland forstærker er som sådan ikke en egentlig rørforstærker, men en hybrid, som kun bruger to små rør i linjedelen. Effektdelen er mosfets og de sparker fint (i fht. effekten) til membranerne. Jeg tror som sådan ikke at der mangler bas, eller at de flaprer og ikke kan styres, men selv med 1" mindre på begge basser i hver side, spiller de hørbart dybere end mine forrige højtalere, og det er den dybe bas som går i resonans med min stue. Jeg har flere tiltag på vej, men kan ikke løfte noget som helst lige nu. Jeg er med på din pointe, men har ikke noget ønske om, at få store effekttrin inden for døren. Hvis jeg hører et symfoniorkester trykke den af i en udladning, eller nogle gode trommer i et rocknummer eller for den sags skyld i et jazz nummer, er der ok styr på basserne.

Men altså: først noget eksperimenteren med afkobling, og så kan jeg se hvor langt jeg når med det. Det kan jo være, at jeg må overgive mig, ha ha ;) Det kan da godt ende med, at jeg må erkende, at min Coplands lille 600 Watt strømforsyning m.m. er for lille og for langsom.

Jeg er igang med at eksperimentere med flytning af min sidde/lytteposition. Så ser vi hvor jeg rammer nogle lange basbølger og hvor der er mere lyddødt.

I samme moment har jeg efter overvejelse takket nej til at købe et sæt store eksterne North Creek delefiltre til mine 802s3, da det bliver alt for voldsomt. Skidt med prisen, det er pladsen jeg tænker på. Men jeg ser lidt på Troels Gravesens delefiltre til indbygning. Begge skulle efter sigende i øvrigt stramme op på bassen, samt åbne hele lydbilledet mere op. Mere om dette, når jeg når så langt. Men først skift til et tredje sæt rør og se, hvordan det spiller af.

M.v.h.
Redfox.

Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
Lobo
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 30 November 2009
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 308
Sendt: 26 September 2020 kl. 07:54 | IP-adresse registreret Citér Lobo

Hej Redfox,
Fed tråd - spændende at læse din pragmatiske tilgang til tingene. Jeg er helt enig med dig i, at god lyd ikke nødvendigvis er lig
med høj lyd.
Du spørger ind til Gold Lion små-rør. Dem har jeg brugt af flere omgange både i CD afspiller og lige nu i min rørforstærker. I
mine ører lyder de bedre, og er mere støjsvage end nogle andre rør jeg har prøvet (også NOS). Så for mig er de en vinder.
I forhold til TG delefiltre vil jeg sig GO! Jeg spiller selv på en TG konstruktion og de lyder hamrende godt.
Jeg har dog valgt at bi-ampe dem så den nederste bas styres af en Hypex FA-251 med DSP. Skulle man ønske mere power findes
der også en FA501. De fylder ikke meget og kan nemt monteres i en lille kasse bag på højttaleren. Fordelen ved denne model er
blandt andet, at den har high level input så du kan nappe signalet direkte fra dine højttalerkabler.
På den måde er det lykkedes mig at få styr på mit roomgain med langt bedre lyd i hele registeret til følge. Jeg havde +12 dB @
39 Hz.
Fedeste upgrade jeg kan komme i tanke om... præcis som Digital_Thor skriver.

Jeg glæder mig til at læse mere i din tråd.

God weekend

__________________
Hvis det lyder godt - så ER det godt!
Til top Vis Lobo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lobo
 
Digital_Thor
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 06 Maj 2010
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 1628
Sendt: 26 September 2020 kl. 08:42 | IP-adresse registreret Citér Digital_Thor

Præcis Lobo 
Det var på ingen måde min intention at det skulle spille højere. Flere watt er bare ret nemme at få fat i og den kraftigere forstærker, har den fordel at den typisk kan håndtere mere drilske belastninger.
Så det er hovedsageligt for at få dine højttalere til at yde bedst muligt - ikke nødvendigvis for at spille højere
Faktisk så vil man opleve at en højttaler med rigeligt effekt bagved, spiller langt bedre bas.... allerede når man spiller lavt. Og jeg mener bedre, strammere og mere veldefineret..... Ikke højere, vildere eller mere buldrende.
Og det er yderst veldokumenteret at rørforstærkere ikke er det bedste valg til skæve belastninger og lavimpedans. B&W'er er generelt bare nogle tunge damer at danse med
Til top Vis Digital_Thor's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Digital_Thor
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 26 September 2020 kl. 11:06 | IP-adresse registreret Citér redfox

Ja, mine 802s3 går ned til 3,6 Ohm.

M.v.h.
Redfox.
Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
Digital_Thor
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 06 Maj 2010
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 1628
Sendt: 26 September 2020 kl. 13:33 | IP-adresse registreret Citér Digital_Thor

redfox skrev:
Ja, mine 802s3 går ned til 3,6 Ohm.

M.v.h.
Redfox.

Og jeg tror du ville blive overrasket over hvor tidligt en normal hifi forstærker den begynder at klippe... godt nok pænt, men den kan for det meste ikke lide de her lidt lave(høje) skæve belastninger.
Til top Vis Digital_Thor's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Digital_Thor
 
kevin123
Branchemedlem
Branchemedlem

Medarb. - Computersalg.dk

Bruger siden: 09 April 2016
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 436
Sendt: 26 September 2020 kl. 14:48 | IP-adresse registreret Citér kevin123

Jeg kigge ikke på watt når jeg vurdere en forstærkers strømstyrke , jeg kigger på ampere og dæmpningsfaktor , det er ofte det der spiller ind
om hvor god en forstærker er til at holde basenheden i et jerngreb og ikke taber pusten .

Min forstærker til min subwoofer har en dæmpningsfaktor på 1500 og levere 700 watt , det er en class d- ice-power forstærker. Før jeg
opgraderede sub-forstærker sad der en class b forstærker i subben som leverede 350 watt , det var ganske hæderligt . Men nu kan jeg ikke få
armene ned af fryd over hvor meget power subben kommer med og hvor rent og tørt den lever bassen .
Til top Vis kevin123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kevin123
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 00:18 | IP-adresse registreret Citér redfox

Nå, men så var det tid til en lille laserudskiftning, da min ene Copland fik problemer med at fokusere og den er HELT ren indeni. Ny laser
frem fra skuffen med alting VRDS, og så igang. Jeg skrev denne på engelsk, da jeg postede den på en udenlandsk vrds-tråd, men
tænkte, at det ville egentlig også være godt her, da der måske er nogen derude, som selv har samme problem, og som ønsker at gøre
det selv. Denne indeholder også et par tilføjelser og rettelser i fht. den jeg skrev på vrds-tråden, så de er ikke helt eens. Nå, men I må
være gode, at bære over med mit engelske ;)

1/ power off and remove power connector.
2/ undo cover.
3/ undo 4 screws for the plastic top cover on bridge.
4/ undo 2 screws holding top of bridge and top spindel (big clamp).
5/ lift off big clamp with top of bridge and lay aside. No cable undoing needed.
6/ on my cdplayer, it's easier to take out the complete drive now, so undo 4 screws holding drive down to cdplayers chassis.
7/ undo flat grey cable from laser to digital board. Very gently.
8/ undo two small white, one black and one red small multiconnectors at the front of digital board (servo board).
9/ with cd-tray closed, lift out the whole drive and place on table. Turn cdtray gear (big black one) by hand so that cdtray opens up and
you now have room to work on the unit. Do NOT pull the cdtray from start, and only very slowly and gently.
10/ turn laser sledge gear by hand. Do NOT push on the laser to move it.
11/ then after a bit of turning, stop when laser is in the middle of it's total travel.
12/ at rear end of long metal shaft that laser sledge slides on, press slightly down on a small horizontal tab, and pull rearward the metal
shaft. But not all the way. Just so that the laser sledge is free.
13/ turn drive upside down and carefully undo the flat cable from laser sledge.
14/ turn drive around again and lift out the now free laser sledge by moving it at an angle.
15/ place old laser sledge on table and locate two springs horizontally each locked between two small pins on drive gear. Hold on to and
undo both springs. Put aside.
16/ the outer gear of the sledge can now be moved a bit and released by positioning the gear so that it's at it's wide openings on location
holes on two small vertical tabs.
17/ repeat with inner gear.
18/ laser is now free and new laser have to have the inner gear with securing spring, and then outer gear with it's securing spring
reinstalled. The new one may come witha spring and another smaller gear. Remove those and reuse the original parts from your unit.
19/ do this by placing inner gear over and down on to laserunit, then move it to locked position.
20/ place one end of spring on to it's locating tab and hold on the spring while using a small flat screwdriver to compress the spring
enough so that it can slip onto the other end's location tap. Spring is now in place.
21/ repeat with outer gear. Laser unit is now complete and can be installed on the long metal rod.
22/ clean gears and teeth with a cotton swap with isopropylalcohol and let dry for a moment.
23/ repeat cleaning on the long metal shaft. Make sure that no cotton bits and threads is left on parts.
24/ lubricate metal shaft and all gears on laserunit plus laserunit drive gears (and change if teeth broken) with a little teflon oil on the tip
of a cotton swap. Do NOT spray oil or grease on to parts from can. Special light grease for plastic parts is also good.
25/ locate laserunit on it's gear and push the long metal shaft back through laserunits locating hole.
26/ push long metal shaft further so that it's other end (near front of drive, near front of cd-player), slips into it other end hole, and clicks
when the small release tab at the rear end (the one you pressed down to release it in the first place), when it's fully home and seated
(reinstalled).
27/ eventually repeat lubrification. Just a bit as you may have touched lubed parts while reassembling.
28/ turn drive upside down and very carefully push in the small flat multicable for laserunit into it's socket on laserunits' circuit board
pcb). Turn drive around again.
29/ carefully spin the laser sledge gear so that laserunit slides to it's most rearward position (where it was before disassembling). Do NOT
push on laserunit or it's sledge.
30/ Now move back the cdtray by turning a little the big black cogwheel underneath the cdtray itself. Do NOT start by pushing the cdtray
itself. Gently and slowly.
31/ after the movement of the cdtray has begun, you can now gently push the cdtray home to it's "playing" shut position.
32/ reposition cdtray with complete drive into cdtray opening at cdplayer's frontpanel while observing eventual suspension. On mine
there are two springs that sits underneath the whole cddrive's front edge.
33/ reinstall all 4 screws that holds complete cddrive unit into cdplayer.
34/ reposition top bridge with upper big clamp onto it's bridge and reinstall two securing screws.
35/ reinstall the plastic cover over bridge and tighten it's 4 screws.
36/ reconnect the flat grey multicable very carefully into it's socket on servo board (digital board).
37/ reconnect them two small white, the red and the black multiconnectors at the front of the servoboard as well.
38/ take a close look at everything and make sure everything is in it's tight place.
39/ repeat. Then re-connect powercable, turn on and observe if lasersledge moves correctly with gears and position. It will move forward,
look for a disc and move up and down a few times before returning to it's rearward parking position.
40/ press eject and insert cd and press eject/cole. Observe if lower clamp clicks into position and if laser sledge moved under cd, and
upper big clamp spins up and laser unit, reads the toc and eventually starts playing.
41/ if okay, repeat eject and play a number of times to make sure lube is well moved on the gears and the long metal shaft that laser
unit moved on. A couple of times should be enough.
42/ reinstall top cover, tighten, and reconnect cdplayer to system, play a disc and have a cup of tea.

The complete job takes about ½ hour. 1 hour if you are a first timer. Eventually take some snap shots of assembly before dissasembling,
and position of parts when undoing, springs etc. They can only be located one way, but it's worth doing anyway.
Most laseruinits come pre-adjusted, so no need for adjusting laserunit in most cases. That is a scope job and you also need info of values
for your unit and experience with that. But as said, normally they are ready to run. No need to ramp up the laserpower as it will burn out
quickly.
Now take a close look at the old laserunit. I shook mine gently, and could clearly hear the laserdiode rattling, as the laser is far from
burnt out, but it's suspension is shot. You can confirm this visually by comparing how high the laser diode is positioned on both the old
and the new laser unit.

This is a guide for all units that work with Teac VRDS CMK 4,0 such as VRDS 7, 9, T-1, similar Esoteric units, Copland CDA-288, Krell
CAV-300 and others. Note, that some Wadia units do use another CMK 3,2 drive with KSS-151A laser instead of KSS-240 as in the CMK
4,0 drive etc. Easy peasy

Jeg håber at denne lille guide kan hjælpe nogen derude på et eller andet tidspunkt.

M.v.h.
Redfox.
Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 01:28 | IP-adresse registreret Citér redfox

Rettelse: jeg mener, at Wadia 850 havde CMK 4,0 drev og Wadia 850-w havde et let ændret CMK 4,0 med anden bro. Men altså samme
drev og laser, hvorfor vejledningen også gælder for disse. Og ellers brugte de vist mest Teac CMK 3,2 drev indtil Teac/Esoteric besluttede,
at de ikke længere ville sælge drev til andre fabrikanter, men det er jo en anden historie. Jeg holder mig indtil videre til VRDS drev, og vil
gerne ombygge et CMK-3,2 til at passe ind i min ene Copland, som forsøg. Dertil komme nogle planer om at efterligne de nyere VRDS Neo
drev fra Teac. Mere om dette meget senere ;)

M.v.h.
Redfox.
Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 01:33 | IP-adresse registreret Citér redfox

Lobo: Takker for svar om Gold Lion rørerne, men ud over at du synes, at de spiller bedre and andet lign. du har prøvet, må jeg spørge
hvordan de egentlig lyder? Er de lyse, mørke, dynamiske, tilbageholdende, rumlige, detaljerede eller andet?

M.v.h.
Redfox.
Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 15:12 | IP-adresse registreret Citér redfox

Nogle døde VRDS gear:



Nu udskiftet alle sammen, samt elastikker på alle spilledåser ;)

m.v.h.
Redfox.
Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
Lobo
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 30 November 2009
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 308
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 17:47 | IP-adresse registreret Citér Lobo

Hej Redfox,
I mit setup og med mine ører... så synes jeg, at Gold Lion rørene lyder ekstremt holografiske. Min fornemmelse af rum i
indspilninger er bedre defineret end med andre rør jeg har prøvet. Desuden oplever jeg dem som værende usædvanligt
støjsvage. Muligvis også årsagen til at de er meget holografiske. Man betaler lidt ekstra for dem, men jeg betaler med glæde
prisen.. Der er ikke helt så meget power... men sikke en lyd. Har før brugt dem i en Vincent V-60 med stor succes. I min tidligere
CD Vincent C-60 satte jeg GL 6922. Også en fin forbedring.
Bruger GL12au7 i min nuværende Primaluna dialogue HP og når mine KT120 brænder ud køber jeg Gold Lion KT77 i stedet for.
Jeg er fan


__________________
Hvis det lyder godt - så ER det godt!
Til top Vis Lobo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lobo
 
Lobo
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 30 November 2009
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 308
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 17:57 | IP-adresse registreret Citér Lobo

En lille klippefejl i mit indlæg - sorry. Man kan ikke redigere allerede postede opslag.
Power forskel er naturligvis mellem KT120 og KT77 - ikke mellem smårør.
Husk, at bestille smårør parrede så du har ens gain i begge kanaler.

__________________
Hvis det lyder godt - så ER det godt!
Til top Vis Lobo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lobo
 
redfox
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 Marts 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 565
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 20:03 | IP-adresse registreret Citér redfox

Takker for info. Det vil jeg huske.

M.v.h.
Redfox.
Til top Vis redfox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af redfox
 
7100Vejle
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 22 September 2018
Lokalitet: Jylland
Status: Offline
Indlæg: 340
Sendt: 01 Oktober 2020 kl. 20:39 | IP-adresse registreret Citér 7100Vejle

kevin123 skrev:
Jeg kigge ikke på watt når jeg vurdere en forstærkers strømstyrke , jeg kigger på ampere og dæmpningsfaktor , det
er ofte det der spiller ind
om hvor god en forstærker er til at holde basenheden i et jerngreb og ikke taber pusten .

Min forstærker til min subwoofer har en dæmpningsfaktor på 1500 og levere 700 watt , det er en class d- ice-power forstærker. Før jeg
opgraderede sub-forstærker sad der en class b forstærker i subben som leverede 350 watt , det var ganske hæderligt . Men nu kan jeg
ikke få
armene ned af fryd over hvor meget power subben kommer med og hvor rent og tørt den lever bassen .

Hvad er udgangsimpedansen på den forstærker?
Til top Vis 7100Vejle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 7100Vejle
 
kevin123
Branchemedlem
Branchemedlem

Medarb. - Computersalg.dk

Bruger siden: 09 April 2016
Lokalitet: Sjælland
Status: Offline
Indlæg: 436
Sendt: 03 Oktober 2020 kl. 11:59 | IP-adresse registreret Citér kevin123

Det er i 4 ohm
Til top Vis kevin123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kevin123
 

<< Forrige Side af 7 Næste >>
  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2024 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes